墨西哥历史名城zacatecas的探险之旅
作为墨西哥萨卡特卡斯州的首府，Zacatecas对于大多数到墨西哥的旅行者来说是一个陌生的名字，毕竟在墨西哥丰富的旅游资源中，辉煌灿烂的阿兹特克以及玛雅文明遗迹是优先考虑的目的地，但是这座隐藏在山谷中的小城却凭借其在墨西哥历史上的独特地位以及保留下来的特色建筑，在1993年被联合国教科文组织列入了世界文化遗产。
Zacatecas州位于墨西哥中部高原，紧邻墨西哥北部半沙漠区域的边缘，常年干燥少雨，气候温和。尽管地广人稀，道路崎岖，但是Zacatecas却是进入广袤的墨西哥北部荒原的重要节点，早在远古时期，Zacatecas的La Quemada可能就已经成为了连接墨西哥内陆与北部的重要贸易中心。
图1、Mexico中部区域的历史名城Zacatecas， 位于墨西哥中北部荒原的三角形区域的喇叭口顶端，战略地位极其重要
图3、Zacatecas主要景点比较集中，大部分可以靠步行完成
1546年，Zacatecas发现了银矿，鼎盛时期，白银产量曾经占据了世界总产量的20%，州首府Zacatecas随着采矿业的兴盛发展起来，成为了墨西哥历史上著名的“白银之路”的核心节点城市之一，同时也成为了随殖民者来到墨西哥中北部的天主教的重要传教基地，数百年的银矿产业扩张和天主教布道为这座城市留下了大量的殖民时期建筑，由于这些古老的建筑很多采用粉红色石头筑成，因此萨卡特卡斯常被亲切形容为“粉红脸庞白银心”(rostro de cantera corazón de plata)。与之形成鲜明对照的则是无数墨西哥原住民在殖民者的残酷剥削下播撒的斑斑血泪，如今Zacatecas的采矿业已经衰落，曾经最大的采矿场也被改造成旅游景点，成为了这段悲惨历史的见证。
Zacatecas距首都墨西哥城（Mexico city）约700公里，距离墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉（Guadalajara，墨西哥贩毒卡特尔的起源地）约400公里，从Guadalajara出发需要穿越高山荒野，沿途非常荒僻，且准备沿途参观远古遗迹La Quemada（另篇介绍的一个非常值得去的小众古迹），因此清晨就从Guadalajara出发，希望能够在黄昏前赶到Zacatecas。晨雾弥漫，路途艰难，在出发后不久就进入了狭窄的盘山公路，除了无数的发卡弯之外，对于我这种恐高症患者，公路边不时出现的深不见底的悬崖绝壁也是对心理的极大考验，路途上一时好奇，下车远眺云雾缭绕的高山深谷，竟然在车下面横卧了一条大蟒蛇，在惊声尖叫中上车狂奔，也算是路途中的一个惊险小插曲。好容易穿越了山区，路途似乎没有那么凶险，但是沿途很少有大的城镇，几乎都是人烟稀少的小山村，无线信号时断时续，辛亏下载了google离线地图，否则后果堪忧。下午3点左右终于到达了萨卡特卡斯近郊的远古遗迹La Quemada，除了仍在作业的考古队之外，景区竟然只有我们两个游客。
在旅馆住下后已经临近黄昏，刚刚下过小雨，格外凉爽，市中心宏伟的巴洛克风格的主座大教堂（Catedral）修建于1729年与1752年之间，外墙由粉红色的石头砌成，布满精美华丽的雕饰，最主要的雕塑是城市的守护神-萨卡特卡斯圣母（Our Lady of Zacatecas），每年9月8日会举行朝圣纪念活动，主座大教堂是古城中最典雅庄重的建筑物，繁华的老城区围绕着它弥漫开来。在路过大教堂时，恰好遇见装束整齐的童子军们正在进行降旗仪式，步伐整齐、神情庄重的童子军们似乎为这座略显沧桑的古城注入了鲜活的气息。
夜幕慢慢降临，随着灯光逐渐亮起，街上也开始热闹起来，沿着小城中的古老街道漫步，可以强烈的感受到城市白天压抑的热情被释放出来，当登上夜游巴士环游市区时，这种感觉达到了顶点，男女导游的表演极其夸张，似乎在演绎着萨卡塔卡斯的历史故事，由于不懂西语，只能静静欣赏城市的夜景。主座大教堂在黄色亮光的映衬之下显得格外光彩夺目，几乎遮住了远处城市边缘的拉布法山峰（Cerro de la Bufa）上亮起的紫色光芒，而沿街建于17、18世纪殖民时期的古老建筑则笼罩在柔和的灯光中，显得非常温馨浪漫，石板路上，行人如梭，与白天略显冷清的气氛宛若两个完全不同的世界。
第二天清晨走在冷清的石板路上，行人稀少，一路欣赏着两边的古老建筑和幽深小巷，仿佛时光倒流一般的感觉，似乎这座城市是孤独寂寞的，一路步行到Francisco Goitia Museum，这座典雅的博物馆前方就是美丽的Enrique Estrada公园，从博物馆可以俯瞰泥红色的大水渠（El Cubo Aqueduct），博物馆背后是独行特立的Fatima教堂，极其规则的哥特式长方形尖塔非常醒目，火焰一般的红色宛若抽象的火炬，由于时间紧张，没有到著名的斗牛场和萨卡特卡斯博物馆去逐一参观，就匆匆驱车登上Cerro de la Bufa峰顶，整个萨卡特卡斯的全貌尽在眼底，遍布老城区的古老建筑为城市点缀起了斑斑暖色，穿越城区的现代火车隆隆而过，呈现出一副远古与现代相结合的魔幻主义色彩。la Bufa山下就是臭名昭著的Mina El Eden矿，当年，无数原住民奴隶在殖民者的奴役下进入矿井开采白银并在这里悲惨的死去，从这里输出的每一枚银币都沾满了墨西哥人民的血泪。如今这里已经被改造成了旅游景点，可以到矿井深处去参观一下当年恶劣的环境，同样由于时间紧张，没有进去参观。
la Bufa峰顶的La Capilla de la Virgen del Patrocinio小教堂（圣母帡幪教堂）供奉着墨西哥矿工的守护神，教堂前广场对面竖立着表现墨西哥国内革命战争时期的雕塑（后来查阅三座人物雕像分别是：维拉Villa、安赫莱斯Angeles和Natera）。墨西哥近代历史与中国近代史颇有相似之处，独裁者、皇帝、地方军阀以及护法分子交替粉墨登场，政权频繁更迭，国内连年混战，外来势力入侵导致大量国土沦丧，其惨烈程度不忍卒读，由于历史事件纷乱复杂，简要梳理脉络，可以更好的理解la Bufa峰顶的这些雕塑的历史背景。
1810年9月16日，多洛雷斯的教士 Miguel Hidalgo敲响了教堂的钟声，发出了“多洛雷斯的呐喊”，拉开了墨西哥独立战争的序幕，最终在1821年获得独立，接下来就是风雨飘摇的百年动荡，墨西哥独立成果被野心家Agustin de Iturbide篡夺并在1822年称帝，自立为墨西哥皇帝（奥古斯丁一世），即位不到10个月被推翻，1824年Guadalupe Victoria成为首任总统，恢复共和制。1836年-1848年，美国在煽动德克萨斯独立之后，又挑起美墨战争，一度占领了墨西哥城，迫使墨西哥割让了德克萨斯州、加利福尼亚州、犹他州、科罗拉多州以及新墨西哥州、亚利桑那州大部，墨西哥丧失了230万平方公里的国土（国土面积的一半）。1858年-1861年，围绕教会土地问题引发了“改革战争”，占据维拉克鲁斯的自由派战胜盘踞在墨西哥城的保守派，并在1861年推举Benito Juarez为墨西哥首位土著总统，由于损害了外国利益，法国入侵墨西哥并将哈布斯堡家族的Maximilian立为墨西哥皇帝，1866年法国在美国压力下撤军后，Juarez卷土重来，1867年推翻并处决了Maximilian。1876年，曾经在反法战争的英雄Porfirio Diaz发动叛乱，开始了独裁统治，1910年Diaz为了连任，囚禁了自由派人士Francisco Madero，强行宣布当选总统，引发了长达10年的墨西哥革命战争，1911年Diaz被迫退位，但是Madero无力控制局势，墨西哥很快分裂，1913年保守派的Victoriano Huerta（维尔塔）废黜Madero成为总统后，各派武装力量联合起来抗衡Huerta，后者1914年被迫辞职，胜利后的各派别之间为权力展开了激烈的斗争，城头变幻大王旗，相互缠斗中，Carranza、Zapata、Villa等风云人物先后殒命，直到1920年临时政府成立，政局才勉强稳定下来，此后墨西哥由革命中取得胜利的改革主义者和他们创建的政党执政，即后来的革命制度党，一直持续到2000年。
1910年，农奴出身的墨西哥民族英雄Villa在墨西哥北部城市奇瓦瓦（Chihuahua）起兵，队伍迅速发展壮大，席卷北方，1914年Villa挥师南下，在萨卡特卡斯之战中，全歼了Huerta政府军，这场关键性的胜利打开了北方武装力量通往墨西哥城的大门，并促成了Huerta政府的倒台，这也为这座古老的城市染上了英雄主义色彩。
临近中午，挥手告别Zacatecas，返程前往另一座世界文化遗产城市莫雷利亚（Morelia），并顺路参观Zacatecas近郊的小镇Guadalupe，作为Mexico西部之旅的其中一站，尽管在这座魅力小城仅仅逗留了一天一夜的时间，但是弥漫在这座城市的古典优雅却给我留下了深刻印象。也许只有亲自走在Zacatecas街头，透过精美华丽的教堂和的古老忧郁的街道，才可以感受到这座城市的过去和现在甚至未来。
Zacatecas州位于墨西哥中部高原，紧邻墨西哥北部半沙漠区域的边缘，常年干燥少雨，气候温和。尽管地广人稀，道路崎岖，但是Zacatecas却是进入广袤的墨西哥北部荒原的重要节点，早在远古时期，Zacatecas的La Quemada可能就已经成为了连接墨西哥内陆与北部的重要贸易中心。
图1、Mexico中部区域的历史名城Zacatecas， 位于墨西哥中北部荒原的三角形区域的喇叭口顶端，战略地位极其重要
图3、Zacatecas主要景点比较集中，大部分可以靠步行完成
1546年，Zacatecas发现了银矿，鼎盛时期，白银产量曾经占据了世界总产量的20%，州首府Zacatecas随着采矿业的兴盛发展起来，成为了墨西哥历史上著名的“白银之路”的核心节点城市之一，同时也成为了随殖民者来到墨西哥中北部的天主教的重要传教基地，数百年的银矿产业扩张和天主教布道为这座城市留下了大量的殖民时期建筑，由于这些古老的建筑很多采用粉红色石头筑成，因此萨卡特卡斯常被亲切形容为“粉红脸庞白银心”(rostro de cantera corazón de plata)。与之形成鲜明对照的则是无数墨西哥原住民在殖民者的残酷剥削下播撒的斑斑血泪，如今Zacatecas的采矿业已经衰落，曾经最大的采矿场也被改造成旅游景点，成为了这段悲惨历史的见证。
Zacatecas距首都墨西哥城（Mexico city）约700公里，距离墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉（Guadalajara，墨西哥贩毒卡特尔的起源地）约400公里，从Guadalajara出发需要穿越高山荒野，沿途非常荒僻，且准备沿途参观远古遗迹La Quemada（另篇介绍的一个非常值得去的小众古迹），因此清晨就从Guadalajara出发，希望能够在黄昏前赶到Zacatecas。晨雾弥漫，路途艰难，在出发后不久就进入了狭窄的盘山公路，除了无数的发卡弯之外，对于我这种恐高症患者，公路边不时出现的深不见底的悬崖绝壁也是对心理的极大考验，路途上一时好奇，下车远眺云雾缭绕的高山深谷，竟然在车下面横卧了一条大蟒蛇，在惊声尖叫中上车狂奔，也算是路途中的一个惊险小插曲。好容易穿越了山区，路途似乎没有那么凶险，但是沿途很少有大的城镇，几乎都是人烟稀少的小山村，无线信号时断时续，辛亏下载了google离线地图，否则后果堪忧。下午3点左右终于到达了萨卡特卡斯近郊的远古遗迹La Quemada，除了仍在作业的考古队之外，景区竟然只有我们两个游客。
在旅馆住下后已经临近黄昏，刚刚下过小雨，格外凉爽，市中心宏伟的巴洛克风格的主座大教堂（Catedral）修建于1729年与1752年之间，外墙由粉红色的石头砌成，布满精美华丽的雕饰，最主要的雕塑是城市的守护神-萨卡特卡斯圣母（Our Lady of Zacatecas），每年9月8日会举行朝圣纪念活动，主座大教堂是古城中最典雅庄重的建筑物，繁华的老城区围绕着它弥漫开来。在路过大教堂时，恰好遇见装束整齐的童子军们正在进行降旗仪式，步伐整齐、神情庄重的童子军们似乎为这座略显沧桑的古城注入了鲜活的气息。
夜幕慢慢降临，随着灯光逐渐亮起，街上也开始热闹起来，沿着小城中的古老街道漫步，可以强烈的感受到城市白天压抑的热情被释放出来，当登上夜游巴士环游市区时，这种感觉达到了顶点，男女导游的表演极其夸张，似乎在演绎着萨卡塔卡斯的历史故事，由于不懂西语，只能静静欣赏城市的夜景。主座大教堂在黄色亮光的映衬之下显得格外光彩夺目，几乎遮住了远处城市边缘的拉布法山峰（Cerro de la Bufa）上亮起的紫色光芒，而沿街建于17、18世纪殖民时期的古老建筑则笼罩在柔和的灯光中，显得非常温馨浪漫，石板路上，行人如梭，与白天略显冷清的气氛宛若两个完全不同的世界。
第二天清晨走在冷清的石板路上，行人稀少，一路欣赏着两边的古老建筑和幽深小巷，仿佛时光倒流一般的感觉，似乎这座城市是孤独寂寞的，一路步行到Francisco Goitia Museum，这座典雅的博物馆前方就是美丽的Enrique Estrada公园，从博物馆可以俯瞰泥红色的大水渠（El Cubo Aqueduct），博物馆背后是独行特立的Fatima教堂，极其规则的哥特式长方形尖塔非常醒目，火焰一般的红色宛若抽象的火炬，由于时间紧张，没有到著名的斗牛场和萨卡特卡斯博物馆去逐一参观，就匆匆驱车登上Cerro de la Bufa峰顶，整个萨卡特卡斯的全貌尽在眼底，遍布老城区的古老建筑为城市点缀起了斑斑暖色，穿越城区的现代火车隆隆而过，呈现出一副远古与现代相结合的魔幻主义色彩。la Bufa山下就是臭名昭著的Mina El Eden矿，当年，无数原住民奴隶在殖民者的奴役下进入矿井开采白银并在这里悲惨的死去，从这里输出的每一枚银币都沾满了墨西哥人民的血泪。如今这里已经被改造成了旅游景点，可以到矿井深处去参观一下当年恶劣的环境，同样由于时间紧张，没有进去参观。
la Bufa峰顶的La Capilla de la Virgen del Patrocinio小教堂（圣母帡幪教堂）供奉着墨西哥矿工的守护神，教堂前广场对面竖立着表现墨西哥国内革命战争时期的雕塑（后来查阅三座人物雕像分别是：维拉Villa、安赫莱斯Angeles和Natera）。墨西哥近代历史与中国近代史颇有相似之处，独裁者、皇帝、地方军阀以及护法分子交替粉墨登场，政权频繁更迭，国内连年混战，外来势力入侵导致大量国土沦丧，其惨烈程度不忍卒读，由于历史事件纷乱复杂，简要梳理脉络，可以更好的理解la Bufa峰顶的这些雕塑的历史背景。
1810年9月16日，多洛雷斯的教士 Miguel Hidalgo敲响了教堂的钟声，发出了“多洛雷斯的呐喊”，拉开了墨西哥独立战争的序幕，最终在1821年获得独立，接下来就是风雨飘摇的百年动荡，墨西哥独立成果被野心家Agustin de Iturbide篡夺并在1822年称帝，自立为墨西哥皇帝（奥古斯丁一世），即位不到10个月被推翻，1824年Guadalupe Victoria成为首任总统，恢复共和制。1836年-1848年，美国在煽动德克萨斯独立之后，又挑起美墨战争，一度占领了墨西哥城，迫使墨西哥割让了德克萨斯州、加利福尼亚州、犹他州、科罗拉多州以及新墨西哥州、亚利桑那州大部，墨西哥丧失了230万平方公里的国土（国土面积的一半）。1858年-1861年，围绕教会土地问题引发了“改革战争”，占据维拉克鲁斯的自由派战胜盘踞在墨西哥城的保守派，并在1861年推举Benito Juarez为墨西哥首位土著总统，由于损害了外国利益，法国入侵墨西哥并将哈布斯堡家族的Maximilian立为墨西哥皇帝，1866年法国在美国压力下撤军后，Juarez卷土重来，1867年推翻并处决了Maximilian。1876年，曾经在反法战争的英雄Porfirio Diaz发动叛乱，开始了独裁统治，1910年Diaz为了连任，囚禁了自由派人士Francisco Madero，强行宣布当选总统，引发了长达10年的墨西哥革命战争，1911年Diaz被迫退位，但是Madero无力控制局势，墨西哥很快分裂，1913年保守派的Victoriano Huerta（维尔塔）废黜Madero成为总统后，各派武装力量联合起来抗衡Huerta，后者1914年被迫辞职，胜利后的各派别之间为权力展开了激烈的斗争，城头变幻大王旗，相互缠斗中，Carranza、Zapata、Villa等风云人物先后殒命，直到1920年临时政府成立，政局才勉强稳定下来，此后墨西哥由革命中取得胜利的改革主义者和他们创建的政党执政，即后来的革命制度党，一直持续到2000年。
1910年，农奴出身的墨西哥民族英雄Villa在墨西哥北部城市奇瓦瓦（Chihuahua）起兵，队伍迅速发展壮大，席卷北方，1914年Villa挥师南下，在萨卡特卡斯之战中，全歼了Huerta政府军，这场关键性的胜利打开了北方武装力量通往墨西哥城的大门，并促成了Huerta政府的倒台，这也为这座古老的城市染上了英雄主义色彩。
临近中午，挥手告别Zacatecas，返程前往另一座世界文化遗产城市莫雷利亚（Morelia），并顺路参观Zacatecas近郊的小镇Guadalupe，作为Mexico西部之旅的其中一站，尽管在这座魅力小城仅仅逗留了一天一夜的时间，但是弥漫在这座城市的古典优雅却给我留下了深刻印象。也许只有亲自走在Zacatecas街头，透过精美华丽的教堂和的古老忧郁的街道，才可以感受到这座城市的过去和现在甚至未来。
责任编辑：墨华网编辑部
相关文章：
