墨城日记 之 Zocalo
如果看过《007幽灵党》，想必对电影开场那幕宏大华丽的亡灵节游行记忆深刻。那便是在墨城的Zocalo宪法广场Plaza de la Constitucion实景拍摄的。
说起zocalo，我突然想起了“名优荟萃”这个词。环布广场的建筑，都是有些来头的：从阿兹特克帝国所建到如今的国家行政中心--国家宫，16世纪被西班牙人毁灭上世纪又被发掘的阿兹特克帝国中心--大神庙，修建了两个多世纪的拉美最大的天主教堂--大主教堂。
五百年前，这里便是阿兹特克人繁华热闹的市集。如今，它依然是人来人往、熙熙攘攘。从地铁口涌出的游客，头插羽毛做表演的印第安人，流动着兜售纪念品的小贩，穿着传统服饰演奏乐器的玛雅人…
圣诞临近，广场上已经竖起了巨大的圣诞树。可另外还有一组巨大的白色建筑，式样有点奇怪且显零乱，很是破坏广场的古典画风。主教堂旁边有游客排着蛇形队伍在买票，我不明就里地也跟过去，但又实在觉得疑惑，便问工作人员这到底是什么票。工作人员的手指向那堆白色构筑物，说着我听不懂的话，但再看看队伍中好多大人带着小孩，我突然明白了，那是一个游乐场！正对着大主教堂和国家宫，占据了广场的大部分空间！墨西哥人民的娱乐精神真是无处不在啊。
国家宫Palacio Nacional
国家宫在16世纪建造，是作为阿兹特克帝国国王的宫殿；西班牙人入侵后，变身为总督府；如今，它是墨西哥总统府。任凭时代风云变幻，任凭屋主们你方唱罢我登场，可国家宫依然屹立不变。
国家宫主体建筑虽然只有三层，但体量却是巨大，像欧洲那些中世纪的宫殿，只是看上去是四方围合的，每一边开了几扇门。
去国家宫是为了看Diego Rivera的壁画。虽然不喜欢这个丑胖子，但他的壁画还是不能不看。可能是感知到了我的情绪，第一次去还吃了个闭门羹--那天不接待参观。一大群游客围在外面吵吵嚷嚷，街上小摊贩们此起彼伏起劲吆喝，高原的日光尽情挥洒，人群和声音像在阳光里飘渺浮动，令人恍惚，这世俗的喧嚣是不是这样已经延续了好几百年？
再去国家宫时已是双仗在手，Rivera的壁画从一楼楼梯间一直延伸到二楼走廊，想好好看还非得爬楼梯不可（突然想起Frida博物馆也是去了两次，就这么被他们两夫妇折磨）。
Rivera的壁画描绘的是一幅墨西哥的历史文化长卷：古代阿兹特克人、玛雅人的日常生活，种玉米酿tequila，西班牙人的入侵和墨西哥人民的抵抗，独立战争等等。壁画场景波澜壮阔，色彩饱满艳丽，人物造型繁多且生动传神。想来Rivera也是墨西哥这个壁画之都的集大成者了。
欣赏完壁画，我还碰巧看了一场声光色俱佳的多媒体小电影。放映室呈不规则的长条形，在大约三分之一处的横截墙面作了一些折叠设计，打破了直线条的单调。圆弧形的拱顶和两侧以及最前端的墙面形成一个整体，电影开始时，画面便在这四面一体的“幕布”上流动。“流动”确实是对画面处理方式的准确描述，一般电影镜头是一帧一帧地切换，而它是像溪水般缓缓流到一侧或是尽头，新的画面又从另一边接踵而来。电影讲述的也是墨西哥的历史，从古代到今天，和外面的壁画相呼应，只是换了另一种媒介。270度的屏幕上流光溢彩、光影幻动。置身于其中的你，仿佛是这电影的主角。画面像时光一般在身边飞速地流逝，而你，很想伸手触碰，只为让时光在某一刻停留。可还是按捺住，只能静静注视，默默地看着世事风云变幻却无能为力。
Diego的《墨西哥的历史》
大神庙Templo Mayor
和很多遗迹的命运相似，大神庙的跃然于世也是偶然--上世纪70年代被修地铁的工人发现。
大神庙其实是一座金字塔，七层高。想当年，在texcoco湖上漂浮的城市特诺奇蒂特兰的中央广场，屹立着这么一座庞然大物，藐视众生，是何等的宏伟，又是何等的权威。
不过它刚好吻合了我曾在万里之外对墨西哥城的想象：高原之城的中央耸立着巨大的金字塔，金字塔下是宽阔的广场。金字塔的台阶上闲坐着三三两两的游人，广场上人流如织。旅人在驻足凝望，商贩和游客激烈地讨价还价，孩子们在欢乐地奔跑，行人在树荫下休憩…而墨西哥城便以此为原点，向四周铺散开去…
当我来到墨西哥城，发现城市中央高耸的只有摩天大楼的时候，颇有些失望。却没想到几百年前，这城中心真有那么一座金字塔，城中之人是在对它的仰视中过着日子。我的想象就像一个隐喻，穿越回五六百年时空它便是现实。
羽蛇神，6米长，蛇头由玄武岩雕成
主教堂catedral metropolitana
西班牙人把大神庙毁灭并沉入地下之后，随即在它旁边修建了这座大教堂---摧毁原住民的精神信仰以新的宗教建立统治秩序。这座教堂历经200多年落成，漫长的年代影响了它的混搭风格---先巴洛克式，后新古典主义。
如今，大教堂和神庙遗迹隔街相望。在这个时代，它们终于可以在一起，光明正大地做一对饱经沧桑的老邻居了（其实大教堂的地下也是神庙）。
因为填湖而建的原因，如今大教堂在向下沉陷。或许有一天，大教堂会沉入地下，和大神庙合二为一。
